Профессиональный сайт о багги

Сначала распечатываем чертёж, на котором указаны основные размеры и углы гибки трубы.

Что нам нужно – маркер, метровая стальная линейка, рулетка (скажем так – гибкая линейка), кондуктор для проверки угла гибки и транспортир. Берём в руки два металлических уголка, которые соединены шарнирно, крепим их сварочными зажимами к листу фанеры, металла или чему то подобному – они фиксируют нужный нам угол. Это и есть кондуктор для проверки углов гибки.
Отмечаем середину силового сектора

Отмечаем на трубе среднюю линию, проходящую вдоль трубы. Потом отмечаем расстояние от торца трубы до середины гиба – примерно и с небольшим запасом и выделяем эту метку, допустим небольшим крестиком. Надеваем подходящую втулку и обрисовываем маркером – в этом случае метка будет ровнее, чем от руки. Если гнём трубы в первый раз – отмечаем от середины гиба метки на равном удалении друг от друга – например, через каждые 15 мм. Это позволит сравнить метки снизу и сверху трубы – нужно будет увидеть, насколько они разошлись наверху и насколько сошлись внизу. Разница даёт деформацию трубы при любых углах гибки.

Начинаем гнуть

Согнули на близкий угол

Догибаем трубу…

… до идеального соприкосновения всей поверхности трубы с нашим кондуктором

Теперь берём в руки маркер и отмечаем от угла кондуктора равные расстояния, допустим по 100 мм для простоты расчётов.

Измеряем расстояние рулеткой от середины гиба до нашей метки (100 мм). Записываем на бумаге эту величину. Трубы могут быть согнуты на любой угол, поэтому на чертеже показываем пересечение касательных линий к трубе, пересечение этих линий даёт нам базовую точку, в которой работает наша система координат. Вычитаем два расстояния от центров гиба до метки (2х100 мм) от ширины изогнутой трубы. Потом от этой метки (вторая метка 100 мм) откладываем расстояние от метки до середины гиба трубы и обрисовываем её по окружности трубы.

Устанавливаем трубу и проверяем её на вертикальность

Начинаем гнуть…

… и проверяем на кондукторе угол гибки

Примеряем на раме

Потом отмеряем все расстояния и ввариваем вертикальные трубки, между которыми будут расположены фары
Кронштейн почти готов

В середине 90-х годов мы использовали для чопперов тракторные фары. Достаточно стильный (хоть и громоздкий корпус) и при этом есть возможность выбора хорошей оптики.
Итак, покупаем фару-искатель. Нам без разницы, в каком она будет исполнении – просто учитываем, что фара-искатель стоит дешевле простой фары (375 рублей против 525).

Покупаем для каждого корпуса элемент от ВАЗ-2106 – лучше всего ближнего света (120-125 рублей за штуку).

Разбираем фару – отворачиваем внизу корпуса болт, и снимаем линзу с отражателем. Патрон лампы соединяется с корпусом проводом – отворачиваем болтик, ослабляем крепление провода и вынимаем его из клеммы.

Линза крепится с помощью 4-х пружинок, аккуратно вынимаем их. Снизу линза центрируется усиком, на элементе ВАЗ-2106 его нет, есть метка – стрелка и надпись «верх». Устанавливаем элемент от шестёрки и ставим на место пружинки – они закрепят элемент достаточно надёжно и он не будет проворачиваться. Берём лампу, делаем для неё клемную колодку и выводим провода через крепления. Ставим элемент в корпус фары и заворачиваем болт. Фара готова.

Потом ставим фару на люстру.